Como los tornillos son largos (10cm), primero hemos pretaladrado la madera con una broquita un poco más fina que el tornillo...
...y finalmente retirado los tacos provisionales. 
¡La parte vertical del marco ya está fijada a su base!
Madera, corcho y metal... ¿se amarán?
A la derecha, corchos todavía sin cubrir. A la izquierda, espacio del zuncho con las traviesas en la parte inferior del zuncho, para meter una longitudinal en el centro, a la cual irán fijados los marcos:
Hoy nos hemos creído que sólo quedaban por poner los marcos, y que esta misma tarde pondríamos las pacas... ¡jajajaja!
Sujetando la malla con puntas (a falta de grampillones, buenas son tortas) y máxima concentracion para no martillascarme un dedo... Sin comentarios.
Despues de colocar las tablas del zuncho, y para evitar que este, al recibir la paca, le ofreciera un material frío como la grava, hemos puesto una capita de corcho. En este detalle, un pequeño collage aprovechando retales.
Empezando a poner la malla, la más peque que encontramos, para garantizar que no habrá tránsito de roedores desde los cimientos al interior del muro de paja. Por lo visto este es uno de los peligros graves a que debe enfrentarse un muro de paja. En este caso es malla electrosoldada de 1 m de ancho, con agujeros de 4mm. Como la franja que necesitábamos era de unos 25 cm de ancho, cortamos la malla a lo largo en cuatro franjas, con la ayuda ¡inestimable! de una pequeña amoladora o máquina de disco provista de disco de corte de metal. Respecto a haberla cortado con alicates, tal vez ahorramos 3 o 4 horas de trabajo.
El niño con el juguete en cuestión.Gracias a la amoladora (radial), a la electricidad que le permite funcionar, y a las gafitas de plástico que protegen nuestros lindos ojitos.
Y aquí tenemos el zuncho de la base acabado:
Bueno, ahora falta rellenar el canal central de grava (para evitar que circulen por él roedorcillos y se monten ahí su casita), y ponerle una capita de corcho, para evitar que las pacas estén en contacto directo con la grava.
Y ahora ya muy cerca, ¡sigue acercándose el momento de poner las pacas!
Pero ya vamos aprendiendo! Sobretodo, desde que hemos descubierto que antes de atornillar viene bien atar las tablas entre ellas con un tornillo de aprieto... Por cierto, hemos probado estos modernos que se aprietan con una sola mano, cuestan un poco más que los de rosca tradicionales, pero ahorran... ¡muchísimo trabajo!
Como criterio, nosotros hemos seguido que si en la capa de abajo hay una junta, no hay junta en el piso de arriba hasta 45 centímetros más allá. Aquí vemos el detalle constructivo de una esquina del zuncho:
Hemos usado tornillos de velocidad ("spax") de 6 cm para unir las dos capas de tablas.
Claro, parece una tontería, "¿porqué no poner 4 en lugar de 2? Quedará más sólido..."
Y hemos usado una maravillosa atornilladora, regalo de bodas de mi madre, para meter los tornillos. Es de una marca profesional, costó una pasta pero ha dado (está dando) un resultado excelente. Una vez más nos reafirmamos: las herramientas, hay que pillarlas de calidad.
En este espacio irá el acabado del suelo.
Para hacer este relleno calculamos los metros cúbicos de grava que necesitábamos para hacer el relleno (largo total a rellenar x ancho a rellenar x altura), y según nos dijeron en la gravera, un metro cúbico venían a ser 1600 kg; como el camión nos podía traer 9 toneladas (unos 6 metros cúbicos por viaje) necesitamos dos viajes de grava. En el primer viaje trajimos grava de calibre 12-19 milímetros, que se extiende muy bien. En el segundo viaje, los de la gravera tenían estropeada la máquina de picar piedra y nos trajeron grava más gorda... que es mucho más difícil de extender, así que reservamos la grava pequeña para los rellenos de las ruedas, y la gorda para rellenar lo que serán los suelos.
Para hacer este bonito agujero hubo que usar una máquina de disco (radial)... y varios discos, porque el neumático, al ser una combinación de goma y alambres, se comía los discos rápidamente.
Hacer este corte ha sido, de momento, la única cosa desagradable de esta obra: el disco, por rozamiento, quemaba el neumático, y se desprendía un humillo bastante desagradable y aparentemente tóxico. No estoy seguro de si repetiría esta solución, y si lo hiciera esperaría a cortar a que hubiera un viento fuerte bien establecido.
Luego cortamos la traviesa del tamaño de los dos neumáticos, le colocamos la varilla, ¡y para adentro!
La verdad es que una vez puesto nos alegramos, porque no sabíamos cómo hacer y el ángel de la guarda nos dió la solución.
Para colocar la base de las varillas, medimos el máximo que puede medir la traviesa para entrar inclinada dentro del neumático,
comprobamos que la traviesa queda suficientemente grande para hacer tope con los bordes interiores de la rueda,
y le ponemos una rosca arriba y otra abajo, con arandelas de carpintero (son mas grandes que las de herrero).
A continuación colocamos la traviesa inclinada, y con la ayuda de una "pata de cabra", "uña" o palanca, las convencemos a ella y a la rueda de que colaboren, se flexibilicen y se avengan a estar juntas una temporada...
¡Se va acercando el momento de colocar las pacas de paja!
Las varillas tienen dos inconvenientes señalados: elemento metal y elemento metal.
1. El primer inconveniente, el de la Jaula de Faraday, no ocurre en este caso, porque las varillas sólo van verticales y bastante separadas entre sí, aisladas una de la otra y sin posiblidad de conexión eléctrica entre ellas. No hay varillas horizontales, no se forman por tanto celdas pequeñas que impidan la entrada de electrones y por tanto la jaula de Faraday no se produce.
2. El segundo inconveniente de las varillas es que son un metal en contacto directo con la paja. El metal y la paja tienen coeficientes térmicos diferentes, lo cual significa que tienen una capacidad de conducir (o almacenar) frío (y calor). Si sometemos un metal a un ambiente caliente, el metal se calienta. Si lo ponemos en frío, se enfría. En cambio la paja se calienta menos en presencia de calor, y se enfría menos en presencia de frío. Luego, a una misma temperatura ambiente medianamente fría podemos tener el metal a una temperatura interna y la paja a otra superior. El inconveniente de esto, para un muro de paja, es que el muro transpira, lo que significa que el vapor de agua que pueda producirse dentro de la casa sale hacia el exterior a través de las paredes, a una temperatura determinada. Al mismo tiempo, la varilla, que está embutida en el muro de paja pero que nace en la cimentación, donde está en contacto con la grava, puede estar captando frío en ese punto, y transmitiéndolo hacia arriba a lo largo de toda la varilla (por su capacidad de conductividad térmica), y estar por tanto a una temperatura menor que el muro de paja. Por tanto, el vapor de agua, en su feliz tránsito hacia el exterior a través de un cálido muro de paja, puede encontrarse con una fría varilla metálica... y condensarse del susto, convirtiéndose en agua. ¿Agua? ¡Agua! ¡Que llamen a los bomberos, agua en el interior del muro!
Así que estamos avisados, el peligro existe. Nosotros lo hemos valorado y hemos pensado que este efecto de diferencia de temperaturas será suficientemente pequeño como para no provocar la condensación del vapor de agua entorno de la varilla. ¿Valorado? ¿Pensado? Mmmhhhh... en fin, es una decisión que hemos tomado, da un poco de miedecillo, pero, jejeje... ¡lo vamos a probar!
Y ya os lo contaremos.
Marcamos cada pared con cuerdas independientes, que acababan más allá de la esquina teórica de la casa. Asi la esquina era un cruce de cuerdas, pero sin que hubiera allí una estaca.
Al recoger los neumáticos, elegimos los de 185 y 195 (milímetros de ancho), que una vez tumbados sería la altura que cogerían. Esta medida es bastante común, y en un taller que te los quieran dar, son una medida abundante. Del 185 al 195 hay sólo un centímetro, que es una altura que pensamos que puede asumir. Tambien recogimos hasta 165 de alto, para hacer un inventillo... ¡más adelante os contaremos como sale!
Aquí seleccionamos los neumáticos por tamaños antes de colocarlos, y los colocamos dejando un margen de 5 centímetros hacia el exterior, respecto al cordel que marcaba el perímetro externo de los muros.
Luego nos dimos cuenta de que la nivelación de los neumáticos sobre piedras tan grandes quedaba muy irregular, así que cuando trajimos la gravilla, retiramos los neumáticos, y extendimos una capa a nivel de gravilla fina de 5 centimetros de grueso en todo lo que iba a ser la base de las paredes, y luego recolocamos los neumáticos...
Ahora sí, ¡estábamos satisfechos!
atardecer 7 de noviembre de 2008
